物理性 vs 化學性防曬

物理性 vs 化學性防曬

具有防曬效果的成份大致可分為物理性及化學性防曬兩大類型。

• 物理性防曬

這些物質會在肌膚上形成一層如鏡子般的薄膜，將紫外線反射出去。常見的物理性防曬有: 二氧化鈦(Titanium dioxide)，氧化鋅(Zinc oxide)，高嶺土(Kaolin)，滑石粉(Talc)等，這些成份不會產生化學變化，因此對肌膚較溫和。但如果塗抹太厚的話很容易造成粉感過重的情況，加上粉末具有吸收皮脂的作用，會使肌膚變得乾燥。

• 化學性防曬

化學性防曬會把紫外線吸收在肌膚表面，然後將紫外線的能量轉化為熱量，防止紫外線進入肌膚深層。其中較具代表性的成份有:

- UVA 吸收劑: 亞佛苯酮(Avobenzone Parsol 1789)，麥素寧強效濾光環(Mexoryl SX)等

- UVB 吸收劑: 桂皮酸鹽(Octyl Methoxycinnamate)，二苯加酮(Oxybenzone)

由於化學性防曬在吸收紫外線時會在肌膚上產生化學變化，較易造成肌膚刺激。然而，經過長期的改良，市面上早就出現了對肌膚非常溫和的化學性防曬。

【綠色美容】物理性防曬最可靠
 
作者﹕意文

 
引用網址：http://blog.udn.com/article/trackback.jsp?uid=qqw96321&aid=1779091
市售的防曬劑的防曬成分可分成兩大類，一是化學性的紫外線吸收劑，(如苯酮衍生物、對胺基酸衍生物、對甲氧基皮酸衍生物等)；另一類則是物理性的日光阻斷劑，(如二氧化鈦、氧化鋅)。

化學性防曬是利用化學合成的紫外線吸收劑，經皮膚表面吸收後直接吸收紫外線的能力，產品可以製造出淺色甚至無色的防曬劑，但防曬效果較差，成份複雜、副作用也多。有些產品更含有機溶劑及酸鹼，更易造成皮膚傷害及敏感問題。

物理性防曬其原理是利用產品中的礦物土等不透光粒子，當日光照射到這類物質時直接遮蔽阻擋，或使紫外線散射、反射掉的作用，防曬效果較好也較安全。

為了減少對皮膚的刺激性，物理性的防曬產品對人類較無危害，但擦用時的厚重感及不自然的缺點，不易討消費大眾的歡心。但是它在皮膚上所形成的保護膜，可以不具選擇性地,阻擋UVA及UVB紫外線的傷害。

但是依照防曬品測定規定：每平方公分的皮膚，必須塗抹兩毫克的厚度。若依如此的標準，一張臉連同脖子正面，必須擠出牙膏管3公分的量，才能達到應有的防曬效果。我想沒有一個女性會差擦這種用量的，一瓶防曬乳一個星期就用光光不說，這麼厚的東西在臉上，說有多難過就有多難過。

其製造上也有缺憾，例如：常用來當成防曬粉體的二氧化鈦，或氧化鋅，在製品中約1%的量，可以折算成一個SPF值的防曬效果，若整瓶製劑純粹以物理性配方來達到SPF30的防曬效果，則必須含有30%的白色粉末。此種產品擦上去像日本藝妓，是無法被消費市場認同、接受的。近年來改良後的氧化鋅及二氧化鈦，仍保有反射紫外線的功能，卻大大降低可見光的反射，因此可改善產品外觀上顯得過白的缺點。

但是，又要當心產品中是否含粒徑太小之無機成份，易造成毛孔堵塞，導致水份和空氣的交換障礙。市售強調奈米等級防曬乳，是將其中所含物理性成份奈米化。過小的防曬成份顆粒容易透過皮膚，經由血液進入微血管末端，累積人體內可能造成人體器官之管末端阻塞。

額外使用一種以上的防晒成份，效力並不會增加，反而使產品成份複雜化。應選擇成份愈單純的產品愈好，愈複雜的成份交互混合後，又加上日光照射後產生化學變化，可能對人體皮膚造成傷害。

    陽光中的紫外線可分為紫外線A光 (UVA)和紫外線B光 (UVB)，UVB會導致曬紅、曬傷，長期造成皮膚老化及皮膚癌，而UVA是曬黑紫外線，會穿透雲層、玻璃，它的波長較長，會穿透到較深層的真皮層，導致皮膚老化、皺紋、長斑，甚至皮膚癌，且傷害屬長期慢性累積。

  常見的SPF，是防UVB係數的標示，醫師建議平時可使用SPF15~25的產品，到戶外(如:去游泳或到海邊)再提高係數。

  不過防曬除了要預防曬紅、曬傷，更要預防曬黑及陽光造成皮膚的老化，因此選擇防曬乳液，除了SPF係數外，也要注意是否具有UVA防曬係數。

  目前市面上日系產品多以PA加+號代表對UVA的抵抗力，+號越多表示對UVA抵抗能力越強。

  平時出門可選擇PA++的產品，外出旅行或到海邊游泳可選擇PA+++的防曬用品。

  歐系防曬產品通常以IPD表示2小時內對UVA的立即曬黑反應，PPD代表持久曬黑反應，歐系的PPD相當於日系的PA，PPD2~4約等於PA+，PPD4~6等於PA++，PPD6~8等於PA+++，民眾可視自己的需求選購。

SPF／中波紫外線(UVB)防禦力

  SPF是Sun Protection Factor的簡寫，指的是防曬品對中波紫外線，即俗稱的UVB( Ultraviolet B)的防禦能力。UVB因為波長僅290到320間，所以不會深入到肌膚底層，只會停留在表層。因此一般所謂的太陽會曬黑、曬紅肌膚，指的就是UVB。

  通常在沒有做任何防曬的狀況下曬太陽，大約10分鐘肌膚就會出現泛紅的跡象。而防曬品能夠抵擋多久UVB，就是看緊接在SPF後的數字。

  若是SPF15，就將15與10相乘，就是延緩曬紅的時間；SPF20，就表示可延長200分鐘。但不表示用SPF50、60防曬品，就可拖到500或600分鐘後再補擦，因為期間可能因流汗、碰水使防曬品功能消失。所以不用一味追求高係數防曬品，經常補充才是正確觀念。

PA或PPD／長波紫外線(UVA)防禦力

PA是Protection grade of UVA的簡寫，指的是防曬品對長波紫外線UVA( Ultraviolet A)的防禦能力。

  由於UVA波長較長，約320到400，不會讓肌膚變黑、變紅，但這才是真正引發黑色素形成、肌膚老化、病變的兇手，也因此這是目前防曬品最重視的指標。

PA是日本化妝品聯業工會訂出的標準，歐系品牌則用 PPD。

  不同於 SPF以數字表示抵擋時間，PA是以 +表示防禦力。+愈多防禦能力愈佳，三個 +是上限，可抵擋約 90%的 UVA。一般消費者用兩個 +即足夠。

而PPD是用數字呈現，2~4等同一個+，4~6等同兩個+，6~8等同三個+。

Waterproof／Water／防水性

  防水標示是Waterproof，有些產品直接在品名下方就會打出來，有些則會隱在成分表的下方，因此消費者要睜大眼找。同理，當結束水上活動時，立即將身體擦乾，再補充防曬品。

Sweatproof／Sports／抗汗性

  如何判別防曬品是否有抗汗作用，就看有無Sweatproof。但即使選用具抗汗效果的防曬品，還是建議在大量流汗後立即拭去汗水再重新擦防曬，才能做到真正滴水不漏的防曬。

化學性vs物理性防曬品

何謂物理性防曬、化學性防曬？

物理性是在肌膚表層形成反光膜，以反射的方式減少紫外線對肌膚的傷害

化學性則是將紫外線大量吸收進成分中，使其不進入肌膚。

  純物理性防曬品較油膩，但較不會引起過敏；化學性較清爽，但易引發敏感。目前業者多半採兩者綜合的防曬，截長補短，達到清爽又不油，且溫和不刺激的品質。

物理性防曬成分： (有人話其實都係化學性)
Titanium dioxide，防紫外線A光和B光，僅達低防護

Zinc Oxide，防紫外線A光和B光，僅達低防護


化學性防曬成分：
Cinnamates，防紫外線B光

Anthranilates，防部分紫外線A光

Benzophenes，防紫外線B光和部分A光

Parsol 1789，防紫外線A光和部分B光

Mexoryl SX，防部分紫外線B光和部分A光


如何正確擦防曬油？

  很多人都知道，長時間從事戶外活動應擦防曬油。然而，夏季日頭毒辣，你知道如何擦防曬油才正確嗎？

  美國皮膚科學會在黑色瘤和皮膚癌偵察和預防月中，宣導如何和何時使用防曬油。魏克佛瑞斯特大學皮膚系的德 雷洛斯 博士說：「要在太陽下曝曬20分鐘以上時，美國科學會建議使用防曬係數（SPF）至少15的防曬油。」

  防曬油應該具有防水性，才不會因為流汗或游泳而被沖掉。即使是陰天，也要擦防曬油，因為太陽光中的紫外線有8成會穿過雲層。

  防曬油應在從事戶外活動前15到30分鐘，擦在擦乾的皮膚上，而且每2個小時補充一次。28公克的量（約是小酒杯1杯）就可以適當覆蓋住身體露在衣服外的部位。

嘴唇也有被曬傷的可能，所以記得要擦上有防曬作用的護唇膏。

  除此之外，必須了解的是，防曬油並無法完全防止紫外線接觸到皮膚，而且有時候SPF的測量也略顯樂觀。德雷洛斯說：「SPF測量是一個人在最佳情況下能獲得的最大保護，很多時候防曬油並沒有達到標示的SPF係數。這和很多因素有關，包括風、濕度、汗水、臉部表情、以及擦得不勻稱。」